1999年，南京市博物馆征集了八件明代丝绸服装。其间，缎地麒麟纹曳与梅斑纹长袍两件服装托付姑苏丝绸博物馆进行修正。为此，姑苏丝绸博物馆安排有关专业技能人员进行了修正。修正作业自2001年底始，至2002年夏完结。随后，咱们对这两件服饰加以考证研讨，构成专题陈述，陈述分为服饰修正与相关问题研讨两部分，现陈述如下。

　　一、曳与长袍的修正

　　(一)修正前服装现状

　　这批丝绸服装系四川明代墓葬出土，破损适当严峻，团作一堆，经清洗消毒后腐臭气味减轻，但其质地受损严峻，纤维发生了异变，其首要的破损状况体现在决裂、破洞、残损、脱线等几个方面。其间缎地麒麟纹曳的下摆有28条裂口，衣身有6条裂口，右袖管也全部开裂，最长的裂口有70厘米(图一，1)。还有巨细破洞40余个。在曳的领口、腋下部位存有严峻的残损现象，首要是因为这些部位的面料易受腐蚀所致(图一，2)。此外，在曳的袖、腰及拼幅处脱线严峻，从而使整体衣服造型遭受损坏，给恢复作业带来适当的难度。梅斑纹长袍决裂程度稍好些，共有5条裂口，和曳裂口相同，这些裂口大部分为纵向，特别是褶裥处的裂口较严峻，且开裂得适当齐整，这可能与衣服的褶痕有联系。梅斑纹长袍全身共有破洞20余个，此外残损与脱线状况与麒麟纹曳基本相同。

　　图一 明代丝绸服装修正前

　　(二)服饰面料及技能特性剖析

　　缎地麒麟纹曳　绯色缎料。圆领、右衽，宽摆、大袖。肩袖通长237厘米，袖长81厘米，袖口宽36厘米。前后衣身长短不等，前身长130厘米，下摆长62.5厘米，下摆宽161厘米。后身长115厘米，下摆长64厘米，下摆宽152厘米，领宽11厘米。在胸、背、袖面及下摆处织有麒麟纹与云纹相组合的纹饰带，带宽13厘米～48厘米。

　　我国缎织物起始于宋代，至明代缎织物已替代锦的方位，是其时最首要的高档衣料，明朝皇帝与权贵重臣都喜用各种缎类织物作衣服。该曳的面料为桑蚕丝，其特点是外观亮光滑润，质地柔软，经过纬线起定位斑纹使织物更显富有。曳的面料安排为五枚缎地起部分纬重花，经密为95根/厘米，纬密为40根/厘米，经线细，纬线较粗。其部分提花的方位设在曳的前胸、后背、袖管及百褶裙下摆中心，布局十分得当，彻底按衣服的特定部位来安排斑纹。起花部分的纬线为扁金线，可见在其时这件服装一定是十分金碧辉煌的，现在已年久受腐，失去了光泽，有些金箔已掉落。

　　织有麒麟纹样的袍服始于唐代武则天时期，是武官的一种标志，明代麒麟袍又为赐服，据《明史·舆服志》记载“衍圣公秩正二品服织金麒麟袍、玉带”(纹样见图二)。这件服装的面料与一般所见的不同。就编织手法而言，称为通匹编织，一匹就是一件袍料，并且一切纹饰直至裁剪线都在面料上设定，因此，花本适当大，编织时要分成几十段，按斑纹次序先后悬挂到花楼上，每织过一段再撤下，换上下一段的花本，其作业量可想而知，由此而显出这件官服所具有的权利与财富。

　　梅斑纹长袍　绯色缎料。圆领、右衽，宽摆、大袖。肩袖通长247厘米，袖口长90厘米，袖口宽51厘米。前后衣身长短不等，前身长130厘米，下摆宽103厘米，后身长115厘米，下摆宽91厘米。领宽12.5厘米。袍体满织梅斑纹，梅花直径1.2厘米。

　　汉服面料安排为正反五枚段，经缎为地，纬缎为花，织物经密为110根/厘米，纬密为35～36根/厘米，经线较细，纬线较粗，均为桑蚕丝，斑纹为无枝小梅花，呈几何形有规律地摆放。梅花在一年中开花最早，被称为花中状元，属明代服饰纹样中的比较纹。从衣制方式而言，这种明代直身袍其形状与道袍类似，衣服宽而长，斜领大袖，因其衣背之中由两片缝制而成，且直通到下缘，故而得名“直身袍”。直身袍始见于宋代，元代禅僧及一般的士人多服此服。明代初年，太祖制庶民服用青布直身就是此衣。这种面料编织比较简单，因为花回很小故可以用花搂机编织，也可以用多综多蹑机编织。