唐朝贵妇的长裙以大以长为美，例如唐文宗从前下诏规则，女裙“曳地不过三尺”——裙摆拖落在地上的部分不能长过三尺，但这个规则遭到了民间剧烈的抵制，成果只能报废。

　　提起十九世纪的欧洲女服，就会想到裙撑。一个个鲸鱼骨弯成的圆圈，由小到大依次连缀在一起，宛如钟罩，把这“钟罩”系在贵妇们的腰间，然后把长裙向上一套，所以锦或纱的裙裾由裙撑托住，篷张开来，就像一朵倒垂的盛开花朵。最近，咱这里的晚会主持人与歌星好像特别钟情此般欧洲贵妇装束，在春节联欢晚会上，就只见一个又一个外观怪异的钟形篷裙，配以民族特色的、讨喜的红、紫、绿面料，着实触目。

　　说起来，这并不是裙撑第一次与我国女服发作接触。据《大金国志》记载，女真族的女人“以铁丝为圈，裹以绣帛，上以单裙笼之”，明显，金代的女真服装就运用铁丝做成的“裙撑”。值得注意的是，山西平遥县双林寺保留有元代泥塑，其中的女人塑像，从腰部以下，衣摆、长裙皆造型浑圆如钟，好像就是在体现内穿裙撑的效果，也许，女真族运用裙撑的习俗在我国北方的某些区域一向延续到了元代。别的，在朝鲜的历史上，也从前盛行女服运用裙撑，朝鲜传统绘画上对此有生动的体现。在韩国一度大热的长篇朝鲜历史剧《女人天下》中，李朝宫殿中的王后与妃嫔都是在长裙之下衬以裙撑，便是历史现象的再现。

　　女真、朝鲜女服运用裙撑，这一风气又是由何而来?

　　国内好像尚无人认真研讨。不过，在新疆克孜尔石窟205窟岩画中，绘有龟兹国王与王后的形象。据考证，画中的龟兹国王名叫托提卡，其在位时间为初唐时期。立在他死后的王后名为斯瓦扬普拉芭，这位王后衣装富丽，腰肢袅娜，但在其细腰以下，上衣的下摆与龟甲纹的锦裙浑圆地撑开，宛如覆钟，明显是内衬有裙撑。因而，北方华夏甚至朝鲜女服一度盛行裙撑，或许是接受了从西域撒播过来的服装时尚。

　　由此可见，裙撑很早就抵达过我国。那么，它为什么历来不曾在传统服饰傍边广泛盛行开来，占有一席之地呢?恐怕，我国女人身段纤小，不适合这种夸大方式，是最重要的一个原因。只要形体高拔，宽肩，颈长，臂长，腿长，才干矗立于圆钟形的长裙之中而更显窈窕，这样的身形，明显不为咱们所具有。如克孜尔石窟岩画所示，在初唐年代，西域区域就现已运用裙撑，而在唐代，西域的服装样式关于华夏女服风气有着极大的影响。一起，唐朝贵妇的长裙以大以长为美，例如唐文宗从前下诏规则，女裙“曳地不过三尺”——裙摆拖落在地上的部分不能长过三尺，但这个规则遭到了民间剧烈的抵制，成果只能报废。由此能够推想，其时贵妇们的华裙是何其长大。可是，在这种状况之下，终唐一世，不见裙撑进入华夏女服，可见，那时的女人在发明盛行的时分，总是以自身的形体特点为根底。

　　反观当今，女主持、女歌星在大型秀上争着以硬撅撅的钟形裙亮相，真实不免东施效颦之嫌。