上身宽松度不同:
　　汉服上身宽松宽大；清晰的上半身从腋窝到肋骨紧绷而狭窄。可能是五代时期画的，体现了服装的轻松时尚。看清楚衣服。和汉服比起来，窄了很多。
　　带或不带衣领:
　　跨领汉服是“长方形布帛领”，穿着时斜贴颈部，其他领型也有棱；清装是无领、断缝的立领，翻领用滚嵌填充作为仿真领；十字领右手衫是汉服的典型特征之一。十字领汉服的正面从左到右遮住，靠近脖子处交叉成“Y”形，领子都有裙摆。
　　清代的衣服大多是无领或者在脖子上缝一个单独的领子作为清立领，也叫破立领。所以清代的衣服没有汉服那样的长方形领子，自然也就没有裙子。一般是卷起来镶嵌在衣领边缘作为仿真衣领，类似于“厂”字，也叫“厂领”。
　　法兰几何形状:
　　汉服前沿崇尚挺拔，净衣则是弧形。
　　即使不是领子，圆领的领边也是一条直线，不拐弯。
　　内部:
　　汉服两个翻领重叠且内翻领完整，或者半翻领，用鞋带连接；明净的衣服是外套，里面缺了一件，是用一个扣子连接的。汉服里面或者外面是一个完整的片，通过拉筋连接；而素色的内衣却发展成了外套上的一块布，没有蕾丝，用一个搭扣固定。
　　与汉服相比，净身服没有系带，不需要连接到左腰，处于悬空状态，失去了原有的承点功能。换句话说，清代的衣服把汉服内外两面受力的结构，变成了只有一面受力的结构。
　　值得注意的是，汉服的封闭结构是一个可调节的动态平衡系统，需要用蕾丝、腰带、翻领等进行调节。内前和左腰的勾挂是整个系统的重要受力点，不要曲解为需要把内前拉死扣紧。这也是一种联系。内翻领是否紧贴左腰；内翻领拉没拉；不管连接的强度如何；不管怎么连，汉服的内侧肯定会和左腰连在一起。

　　宽度和袖子形状:
　　汉服宽大宽松，外袖宽至肋骨，上身丰腴；即使袖口很宽，仍然是倒袖结构，垂下来像双铃。汉服所用的材料通常比人体所需的覆盖范围要大。为了穿起来更宽松，要注意“宽松宽摆”。上袖与肋骨同宽，袖口与袖口同宽。
　　不过搭配清代衣服的外套设计更加显瘦。不管袖子多宽或多短，袖根都要贴近腋窝。通常清代衣服的袖子上宽下窄，袖子看起来像铃铛，也叫倒袖。
　　袖子长度:
　　汉服腹部套袖，外袖不用手套。袖子倒扣是净身衣的典型特征之一，而除了袖型之外，净身衣外袖的袖长也是净身衣区别于汉服的特征之一。汉服腹手袖，即穿汉服时，双手紧握于腹前，袖口可收。
　　但是清装就不一样了，清装的外袖长度是收不到腹部的。从乾嘉到清末，倒袖成为清朝的一大特色，但上衣袖长无法与袖结合。
　　线条:
　　汉服对横线的使用是谨慎的，特别是避免在裙摆的下摆、前下摆、袖口、领口使用横线，或者含有横线的弯曲包边与衣服自然形成的竖线、褶裥相交，避免给人一种死板、拼凑的印象，而清代的连衣裙则在下摆、前下摆、裙门等处大量使用宽边包边和横条纹，表现出横平竖直。
　　汉服对横线的使用非常谨慎。为了防止衣服的线条形成错落有致的观感，连衣裙的下摆、袖口、领子一般不使用横线。相反，清代的衣服会在下摆、前面、裙门处装饰大量的横线，形成各种各样的十字线条。
　　行走姿势的适应性:
　　汉服的内下摆是完整的，下摆用一根蕾丝连起来。所以坐着走路的时候，内下摆的内下摆会大面积露出来，时不时的出现又消失。甚至有些款式采用外下摆和小下摆的形式来掩盖裆部和裙摆的不足，以增强尊贵感。但是由于没有内门襟，走路和坐着的时候可以直接看到内门襟的缺失。坐在坐姿时，汉服圆领袍露出了很多内侧，但还是能遮住裤子。
　　清袍里没有藏摆，我喜欢把前面的开叉开，所以袍服一目了然。
　　腰部捆绑:
　　汉服长袍用系带宽松衣身，清代的衣服因为长袍上套着马褂，明净马面裙上套着外袄，没有必要露出腰带，所以外腰带这个重要的服饰符号已经消亡了。外带是汉服服饰体系中的明显标志。因为汉服的袍子比较宽松，所以穿的时候一般都是系在外袍上，既封闭了宽松的身体又起到了装饰的作用。
　　到了清代，不再使用汉服外带的服饰符号，取而代之的是长袍、马褂、夹克衫的服饰样式，清朝马面裙外披一件外套。袍子外面的皮腰带已经不见了，袍子的布带也很少见了。