汉服制作体系中靴与裾的特点分解：

靴，一种高度在踝骨以上的长筒鞋，原为北方游牧民族穿用，多为皮革制成 。我国在三干八百多年前，已有皮靴出现。战国时期，赵武灵王提倡“胡服 骑射”，靴才开始流人中原。南北朝时期，妇人常以冬至日添置履袜及靴。 而靴流人中原作为礼服配套时，造型更为完美。这时，开始有六合靴出现(用 六块皮革拼合缝制而成)。到唐代，官庶普遍着靴。靴有长筒、短筒、圆头、 平头、尖头等多种款式。宋代初期制鞋工艺仍沿用唐、五代。宋后期，用黑 革为其面加以靴筒，里面衬毡子，靴高八寸，文武官员按其品级服色来饰其 靴边缝滚条。

宋、辽、金、元时期，靴的式样较多，有鹅头靴、云头靴、花 靴、颉嘴靴、旱靴、革翁靴、高丽式靴等，造型简单，靴的颜色随衣搭配。 自明代起，朝廷开始禁止庶民穿靴，穿靴已有等级制度。到了清代，男子穿 便装时以鞋为主，但穿公服时仍需要穿靴子。靴子的面料多为黑缎，式样初 期为方头，后改为尖头，但和朝服配套的靴子仍是方头靴。民间的尖头靴， 贫富式样相同，只是用料有严格区别，富者在春秋时，可穿青素缎靴，冬季 可穿青绒靴。贫者只能穿青布靴。在官场，牙缝靴为高级官员所穿，其他官 员所穿大都是黑色缎料方头靴；而武弁、公差所穿的靴子又称“爬山虎”， 也就是轻便短筒薄底靴。直裾，即襜褕，语出《说文解字》，是华夏衣冠体 系中的一种，其短者谓之裋褕，衣襟裾为方直，区别于曲裾。 

 裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没 有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改 进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史 发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。 襜褕是典型的直裾袍。汉代字书《急就篇》：“襜褕，直裾禅衣。”而禅衣 与同制深衣，衣裳不殊、裾幅通直。 和服的帷子也是直裾禅衣。直裾袍可分为交领直裾袍、圆领直裾袍、直衿直 裾袍。直衿直裾袍即典型的宋代褙子。布幅斜裁则称为曲裾。直裾、曲裾相 间则称为杂裾。以布而无缘，敝而紩之的直裾袍则叫做褴褛。 深衣是起源于楚国的先王有熊氏，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是 上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。郑玄曰：“深衣，连衣裳而纯之 以采者。”孔氏正义曰：“所以称深衣者，以余服则上衣下裳不相连，此深 衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”通俗地说，就是上衣和下裳相连在 一起，用不同色彩的布料作为边缘(称为“衣缘”或者“纯”)；其特点是使 身体深藏不露，雍容典雅。现代人文学者建议将深衣作为中华地区汉族的服 装来推广，作为汉族文化的代表。